В весенне-летний период нужно в достаточном количестве обеспечить растения всеми элементами питания, особенно азотом, и создать правильный водный режим.
В летне-осенний период в плодовых растениях накапливаются питательные вещества. От их количества зависит морозостойкость и ежегодная урожайность плодовых деревьев. Поэтому на весь период вегетации, особенно в урожайные годы, нужно создать благоприятные условия для максимального и продолжительного роста корней. Это главная задача агротехники плодоносящего сада.
Почву в приствольных кругах продолжают содержать под черным паром или задерняют многолетними травами. При черном паре почву постоянно обрабатывают и вносят минеральные и органические удобрения.
Рано весной, сразу как только сойдет снег и почва оттает, но еще не насыщена водой, проводят подкормку минеральными удобрениями с преобладанием азотных. В этот короткий весенний период удобрения наиболее полно используются деревьями, а поэтому с внесением их нельзя опаздывать. Аммиачную селитру, сульфат аммония или мочевину применяют в смеси с хлористым калием и суперфосфатом. Вместо этих удобрений можно внести нитрофоску. В плодоносящих садах для обеспечения роста и высоких урожаев необходимо полное минеральное удобрение.
В приствольных полосах удобрения заделывают на глубину 10—12 см, чтобы не повреждать корни, а в междурядьях — на 18—20 см. Значительно повышается эффективность фос- форно-калийных удобрений при очаговом их внесении в лунки, канавки на глубину 20—30 см, а также на дно борозды при зяблевой вспашке.
В садах, где в течение нескольких лет использовали полное минеральное удобрение и элементов питания в почве достаточно, фосфор и калий можно вносить раз в 3 года. Норму минерального азота уменьшают в 2 раза, если в междурядьях посеяны бобовые растения, которые будут заделаны в почву как зеленое удобрение. В настоящее время особое внимание обращают на биологическую фиксацию азота, так как внесение больших доз минерального азота вредно и для растений, и для человека. С этой целью применяют посевы бобовых трав.
В первой половине лета почву содержат под черным паром, а во второй — засевают однолетними травами по следующим нормам (на 1 м2): 18—22 г люпина, 1,5 г фацелии, 2 г горчицы, 15—18 г гороха, 16 г вико-овсяной смеси (вики— 10 г, овса — 6 г), 18 г горохо-овсяной смеси (гороха— 12 г, овса — 6 г), 11 г люпина с фацелией (люпина—10 г, фацелии — 1 г). Сидеральные культуры надо вцсевать под дождь в конце июня — первой половине июля (не позднее). Сидеральные растения лучше всего заделывать в почву в фазе бутонизации, когда они содержат наибольшее количество органического вещества.
В садах, где под плодовые деревья отведен специальный участок, можно ввести дерново-перегнойную систему. В этом случае почва в саду держится без обработки в течение многих лет. Почву засевают многолетними травами, их многократно (5—6 раз) скашивают в течение сезона. Скошенную траву оставляют на месте. Минеральные удобрения вносят поверхностно, а органические не применяют совсем. Скошенная трава является постоянным источником пополнения почвы питательными веществами, так как 80—90% ее разлагается в течение года.
К постоянному задернению почвы можно приступить не раньще чем на 8—9-й год после закладки сада. Перед посевом трав почва должна быть заправлена органическими (4— 6 кг/м2), фосфорно-калийными (по 20 г действующего вещества на 1 м2) и азотными (10 г/м2) удобрениями.
Поверхность почвы тщательно выравнивают, чтобы впоследствии было удобно скашивать траву. Самой подходящей для длительного задернения почвы является злаковая травосмесь, состоящая из овсяницы луговой (60%) и мятлика лугового (40%). Норма высева —4—6 г на 1 м2. Почву готовят с осени, а посев проводят рано весной или в конце июня (под дождь). Важным вопросом, связанным с осуществлением постоянного задернения в саду, является борьба с грызунами.
В приусадебных садах иногда используют почву под газон. Особенно это полезно на склонах и легких песчаных почвах. Участок под газон надо очистить от сорняков, выровнять, хорошо удобрить. Лучшие травы для садовых газонов — мятлик луговой, овсяница красная и полевая белая. После посева (лучше осеннего или позднелетнего) необходимы полив и мульчирование. По мере отрастания (на 7—10 см, примерно через каждые 2—3 нед) следует стричь газон, оставляя срезанную траву в качестве удобрений и мульчи. Как правило, после стрижки проводят подкормки и по мере надобности — поливы.
Под черным паром в междурядьях создаются наиболее благоприятные условия для роста и плодоношения деревьев. Его обработка состоит из зяблевой вспашки плугом с предплужником или глубокой перекопки на индивидуальном участке (в год внесения органических удобрений). Следует помнить, что черный пар требует больших затрат на обработку, внесение органических удобрений,' и структура почвы при длительном содержании под черным паром разрушается.
Основу чередования культур в приусадебном саду составляют овощные и другие пропашные растения (картофель, морковь и т. п.), которые выращивают в различных условиях от 2 до 5 лет. Их сочетают с черным паром (1 год), земляникой (4 года), многолетними травами (1 —1,5 года) и сидера- тами (1—2 года). Нельзя возделывать друг за другом культуры, поражающиеся одними и теми же заболеваниями и вредителями. Минеральные удобрения вносят каждый год, а органические— в первую очередь под овощи, черный пар и землянику.
Удобрения в плодоносящих садах следует вносить по всей площади, так как в период полного плодоношения диаметр приствольной зоны, занятой корнями, будет приблизительно равен полуторному диаметру проекции кроны. В период полного плодоношения увеличивается потребность деревьев в азоте и калии, поэтому под деревья вносят больше азота и калия, но меньше суперфосфата. При достаточном плодородии почв навоз применяют раз в 2—3 года, минеральные удобрения — ежегодно. Нормы удобрений зависят от вариантов сочетания с органическими, плодородия почвы и наличия или отсутствия сидератов.
Подкормки следует применять, когда удобрения были внесены в недостаточном количестве, а также для усиления питания ослабленных деревьев. Наиболее быстродействующим элементом является азот. Первую подкормку делают после цветения, вторую — после осыпания завязей, иногда для поддержания роста корней в конце августа — начале сентября. В качестве подкормки используют навозную жижу, птичий помет, минеральные удобрения в сухом или растворенном виде. Удобрения вносят в борозды глубиной 18—20 см, вырытые кольцами в приствольной зоне. Первую борозду делают на расстоянии 1—1,3 м от штамба, а вторую — в 0,5—1 м от первой. Перед внесением навозную жижу разбавляют водой в 2—3 раза, птичий помет — в 10—15 раз. Расход раствора — 80—100 л на одно дерево. После подкормки борозды сразу же заделывают.
Положительное влияние оказывает опрыскивание деревьев раствором кристаллической мочевины. Первое опрыскивание производят раствором в концентрации 0,3% (3 г на 1 л воды) после цветения, второе, третье — в концентрации от 0,5 до 1% — после опадения завязей.
Высокий уровень питания плодовых деревьев обеспечивают систематическим внесением органических и минеральных удобрений с учетом окультуренности почвы и особенностей развития плодовых деревьев.